星空和星轨怎么拍？

如图所示的星轨，拍摄方法其实巨简单，但对新手来说，细节比较多，需要理解这个过程。重要部分已经标红。文中所有图都可以戳一下看稍微清晰一点的版本。

星轨就是星星“移动”的轨迹，说准确点，这个移动是由于地球自转造成的，大多都是由单张的星空照片通过后期手段叠加合成的。单张星空照片如下所示，这张是在月圆夜拍摄的，接近中秋八月十五，因为月光的原因，天空较亮，星星看起来比较稀少，不是很理想：

这张图片的拍摄参数如下：

尽可能使用M档（全手动）拍摄，不推荐使用光圈优先快门优先等模式，因为你需要理解参数的含义以及影响，手动控制这些参数的话，用M档最为方便。

我使用以上的参数进行拍摄，是因为：

1.一般使用你的镜头具备的最广视角，选用哪个焦距，根据构图的需要来决定，图上用的是24mm焦距，是我镜头（24-70）的最广的焦距了。

2，一般使用你的镜头具备的最大光圈值，图中所示为F2.8，最大光圈下收集光线的能力最强，也使得星星在画面中表现的个头比较大（粒粒饱满），在画面中更容易看到。

3，曝光时间一般设定为20s-30s，一般单反相机，如果不用快门线和B门，手动快门最长可以设定为30秒，那就设定为30秒吧，因为后面我们是需要叠星轨的，30秒拍摄的星空，放大来来看，星星会有微小的移动轨迹（如下图），叠加起来就可以连成线了，这正是叠星轨所需要的。如果使用15秒曝光，那么基本看不到星星的移动，同样长度的星轨，需要叠加2倍数量的照片才可以做到，会增加一倍的存储空间和后期处理的时间。

4，关闭相机的“长时间曝光降噪”功能，这样拍摄一张照片就可以立刻接着拍另外一张，这对后期叠加星轨的意义重大，不会出现线条的中断。如果开启此功能，那么拍摄一张曝光30秒的照片，相机需要采集热燥并且降噪消耗30秒，才可以拍摄下一张，很明显，一半的时间都在降噪，中途星星移动的轨迹，会采集不到，出现断线的情况。

5，根据星空的背景亮度，设定ISO，月圆夜，天空亮度较高，能看到的星星很少（这和你大白天看不到星星其实是同一个道理），一般设定为最低值，通常为100，因为天空比较亮，ISO设定高了，就容易过曝。如果观星条件良好，无光害且没有月光，天空很暗，那么可以使用高ISO比如800，甚至3200、6400探测到更多的星星。图中是月圆夜，我设定为 ISO 64。

6，白平衡，可设置也可不设置，通常自动白平衡是可以接受的，如果你想直接拍出幽蓝的星空，那么白平衡设置为手动数值，尽量低一些，比如4000K，如果无法设置手动白平衡数值，设定为白平衡模式为 “白炽灯”，也是可以的。

7，应该尽可能拍摄RAW格式照片而不仅仅是JPG，后期处理空间会更大，白平衡也可以在这里重新设定。

其他拍摄注意事项：

1，【重要】找一个观星条件良好的地方（最好是无月光、天空暗，无地面的建筑灯光和路面车流灯光，空气通透能见度良好的环境，无大气光害），拍星空最大的障碍就是这个，器材并不是最大障碍，通常三四千块的单反，加一个套机头都能拍到很美的星空。你想在北上广深这种大城市拍摄星空是很困难的，城市的夜空往往都有雾霾，并且会被城市的灯光照成黄色。

2，固定相机，使用相机的光学取景器或者实时取景器，进行构图，哪个好用用哪个，最好有一些前景，可以是古建筑、山岭，树木，人，帐篷什么的，避免单调，构图完成之后，使用三脚架固定好相机。(如果没有三脚架，使用其他只要能放稳相机的东西，都是可以的，豆袋、沙袋、水泥栏杆，自己用石头砖头搭一个稳固的小台子，这都没问题，只要这构图你能接受。)

3，对焦，固定好相机之后，将对焦模式切换到手动，因为自动对焦在黑夜里多半是无法正常工作的，只会拉风箱。推荐使用单反的实时取景功能，看着背面的LCD显示屏，按放大键选取远方的某个亮点（可以是房屋灯光、画面中最亮的某个星星），手动慢慢拧镜头的对焦环进行对焦。

4，快门释放，如果你有快门线，那么你应该知道怎么做了。如果你没有快门线，你可以使用定时拍摄模式（有些叫间隔拍摄），设定拍摄张数，拍摄间隔（拍星空，要求间隔尽量短，拍完一张接着拍下一张，避免出现星轨短线）。 这个功能，可以在平时就多用几次，测试熟悉一下。

5，拍摄过程中，保证相机的稳定，不要去动相机了，也不要踢到三脚架。当电池耗尽，或者你觉得拍摄时间够长了，就终止拍摄。地球自转半圈是180度，耗时12小时，那么同样道理，星星一小时移动的弧度是15度，180/12=15。并不是叠的越多越好看，根据第一次的拍摄经验，我觉得使用24mm焦距的镜头，拍摄20分钟左右的星轨会比较好看而且适中，同时拍摄时间也不会很漫长。我举几个例子，你们感受一下：

下图是18张叠加，每张30秒，总计大约拍摄10分钟得到的星轨长度，镜头焦距24mm。

下图是123张叠加，每张30秒，总计大约1小时拍摄叠加得到的星轨长度，镜头焦距24mm。

下面这张大约40张叠加，每张30秒，总计大约20分钟拍摄叠加得到的星轨长度，镜头焦距24mm。你们可以看到，没有云捣乱的话，效果也许会好一些。

星轨的长度，当然跟焦距是有关系的，焦距越长，视野越小，星星相对画面移动得越快。

那么什么叫叠加，其实很简单，在同一个机位连续拍摄若干张这个样子的星空照片之后，如果要求不高，只想简单把星星连成线，用Photoshop简单两步操作就可以搞定了。

问：为什么一定要后期叠加，我前期一次拍不成这样子么？

答：前期一次很难拍成这样，即使拍出来了，效果也不如后期叠加来得好，原因如下：

1，在没有快门线的情况下，普通的单反可以设定的曝光时间最长为30秒，30秒星星无法移动这么长的距离。如果你有5000mm以上焦距的镜头，或者哈勃望远镜，请无视这条。

2，在有快门线的情况下，理论上曝光时间可以设定为无限长，那么我设定曝光20分钟，这星轨不就有了么？很明显帐不是这么算的，星空的背景再暗，也是有亮度的，如果环境中有月光，背景比较亮，那么20分钟可能导致背景变得太亮，会不会淹没星轨先不说，这样并不美观。如果天空较暗，不考虑热燥和散热，那么曝光10-20分钟，也是OK的。

3，曝光20分钟，相机的CMOS，也就是感光元件会发热，会有比较多的热噪点，画质会下降。

4，用多张叠加的方法，如果拍摄中途出现意外（比如车灯或者手电筒意外打开，导致曝光过度），我们可以掐头去尾，保留前后完好的照片继续使用。如果用长时间曝光的方式，那么这次拍摄就前功尽弃了。

下面演示用Photoshop进行叠加的步骤，两步，不复杂：

1，照片导入堆栈。之前拍摄的N张星空单张照片，我相信你已经使用Lightroom批量编辑完毕了，导出成较小尺寸的若干JPG之后看看效果，如果觉得OK了，可以叠加了，那么打开PS，文件->脚本->将文件载入堆栈，如下演示中我只选了则了两张，实际操作中请根据你的照片数量和最终要达到的效果来选择，20张，200张都没问题的。

这里选择“浏览”，选中你拍摄的若干张相同机位的星空照片（JPG），“尝试对齐源图像”会消耗较长时间，如果你脚架足够稳固，画面没有出现抖动，建议不要勾选。图像过于复杂，对齐也有失败的可能。

2，载入完毕后，看到若干图层在旁边，按Shift和鼠标左键选中所有图层，然后修改图层混合模式（叠加方式）为 “变亮”就完成了，看到星轨了么？

问：变亮是什么意思？

答：图层的混合模式（叠加方式）说的是图层与图层之间的作用方式（计算方法）。默认（正常）情况下，图层是上一层盖住下一层的，只能看见最上面盖的那一层的内容，就好象一叠名片放桌上，你只能看见最上面那一张的内容一样。变亮的意思是，对于每个像素位置，比较所有图层中该位置像素点的亮度值，取最亮的（最大值），把它显示出来。很明显在漆黑的天幕下，最亮的那就是星星了。

问：流星效果怎么做的？

答：这特么还真有人以为是流星雨啊，你们看过流星雨你们应该知道的啊，流星雨的线条通常是短直线，无规律，比较凌乱的，而且数量极其稀少。不吐槽了，原理上来讲，其实就是一个头部或者尾部一部分星星渐隐的效果，用PS的话，注意到上面图中图层混合模式旁边，那个不透明度值没？你可以依次把最前面10张照片的不透明度设置为0，10，20，30，40，50，60，70，80，90，然后再看看效果。原理就是如此，手工设置当然很费时费力，通常用这个插件来完成：StarsTail，网站是：

http://www.starstail.com/，它还有很多其他的功能。还可以使用其他插件给位于流星头部的星星添加星芒效果，做成类似于刘顺儿妞的这种童话般的效果：